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The global fashion magazine June 15, 2024 

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Paris en quelques chiffres

VOLANTE L’histoire, la gastronomie, la mode et les possibilités infinies offertes par les différents arrondissements sont les ingrédients d’un séjour délicieusement inoubliable, écrit Elyse Glickman

Photographié par l’auteur

 

 

Galeries Lafayette Haussman
En haut : Le Grand Hôtel au crépuscule. Ci-dessus, à partir du haut : Le toit en dôme des Galeries Lafayette Haussman. Le bar du hall du Grand Hôtel. Le Marais. Opéra Garnier. La Mairie de Paris (l’Hôtel de Ville).

 

Il était si approprié qu’une nouvelle version d’Une robe pour Mrs Harris soit diffusée à bord d’Air France sur la ligne LA–Paris, alors qu’elle est sortie récemment en salles. Qui ne voudrait pas vivre une transformation personnelle à Paris ? Son annonce en haut de l’affiche sur le système de divertissement du vol annonçait pratiquement « Objectifs vacances ». Dans cette version, une femme de ménage humble mais optimiste (Lesley Manville) a pour mission de visiter l’atelier de Christian Dior en 1957 et d’acheter l’une de ses créations sur mesure : un morceau tangible de joie de vivre qu’elle peut théoriquement posséder pour toujours. Pour la somme royale de 5 000 £ et l’opportunité d’être équipée pour son rêve, elle espère sortir une version plus actualisée d’elle-même.

Le film nous apprend qu’une façon idéale de s’approprier Paris est de laisser vos passions personnelles guider votre itinéraire. Cependant, en planifiant ce court voyage, j’ai remarqué que les arrondissements peuvent également être utiles. Le 9e arrondissement serait le camp de base idéal, avec sa station de métro – Place de l’Opéra – servant de porte d’entrée au quartier du Marais (en contournant les 3e et 4e), à St Germain de Près (6e), aux 1er et 7e (avec accès au Louvre, à l’Orangerie, au Jardin des Tuileries et au Musée d’Orsay), et au 8e, qui mêle l’ultra chic, l’histoire et le plaisir touristique.

 

Habillé au 9ème
Lorsqu’un hôtel est un microcosme de la ville où il se trouve, il peut transformer chaque journée en ville en une expérience totalement immersive. L’Inter-continental Le Grand Hôtel & Spa, qui compte 458 chambres, est ce genre d’hôtel, et continue de l’être après 120 ans. Mon compagnon de voyage, Derek Poirier, et moi-même avons découvert qu’il y avait quelque chose d’indéniablement magique à commencer un long week-end parisien par un déjeuner au Café de la Paix juste après l’enregistrement, et à sortir sur la terrasse d’une suite du premier étage à l’aube du deuxième jour pour voir la lumière du soleil du matin rebondir sur la structure néoclassique dorée de l’Opéra Garnier.

Le Grand Hôtel, ouvert le 5 mai 1862 sous le règne de Napoléon III et le Second Empire français, a marqué le début d’un nouvel âge d’or pour Paris après des décennies de troubles politiques et économiques. Si l’architecte Charles Garnier a conçu l’hôtel (ainsi que l’opéra de l’autre côté de la rue qui porte son nom), d’autres artistes, sculpteurs et créateurs de mobilier de premier plan de l’époque ont été invités à laisser leur empreinte à l’intérieur. En prévision de l’Exposition Universelle de Paris de 1867, l’hôtel présente des caractéristiques révolutionnaires telles que des ascenseurs, une grande réception et des services exclusifs et personnalisés.

L’architecte d’intérieur Pierre-Yves Rochon, qui s’est montré à la hauteur de l’événement pour moderniser les espaces publics et privés depuis 1985, a supervisé en 2014 la restauration de la salle de bal de l’Opéra et la suppression d’un faux plafond pour ouvrir la verrière qui recouvre le hall d’entrée et révéler des détails architecturaux complexes et la lumière naturelle. Plus récemment, il a collaboré avec le cabinet de conseil en art La Photofactory (dirigé par l’équipe mère-fille Nathalie et Lisa Féra) pour faire entrer visuellement les espaces publics dans le XXIe siècle. Son défi le plus ambitieux a été de transformer cinq des meilleures suites de l’hôtel en luxueux appartements parisiens de style résidentiel Signature entre 2003 et 2021. Chacune d’entre elles possède sa propre palette de couleurs et un décor contemporain qui peut rivaliser avec les offres des nombreux petits hôtels-boutiques cinq étoiles de la ville. Il a également rendu les chambres à d’autres prix (comme celle où nous avons séjourné au premier étage) plus modernes tout en gardant leur intégrité historique intacte.

Le prolifique buffet du petit-déjeuner proposé aux clients du Café de la Paix regorge de tout ce que l’on peut désirer manger, y compris des croissants bien sûr. Cependant, pour profiter pleinement de l’expérience de ce restaurant historique, réservez le déjeuner ou le dîner. Ses préparations d’escargots dodus et aillés, sa soupe à l’oignon, sa sole meunière et son « omelette norvégienne » (un luxueux Alaska cuit au four avec de la meringue flambée, de la glace au rhum et aux raisins et une base de génoise) sont parmi les meilleures de la ville. Le chef exécutif Laurent André ajoute également des plats originaux et distinctifs basés sur ce qui est de saison, ainsi que de charmantes pâtes et des plats de fruits de mer.

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Inside le Grand Hôtel
Ci-dessus, à partir du haut : La suite d’une chambre du Grand Hôtel. Le (Re)Store des Galeries Lafayette au troisième étage. Kilo Shop Kawaii dans le Marais. « Thrifting » dans le Marais. La Perlerie pour plus de frivolité.

 

L’un des côtés du bâtiment triangulaire est orienté vers les Galeries Lafayette Haussmann, qui occupent trois bâtiments situés à des angles opposés – un magasin d’alimentation, un magasin pour hommes et le magasin d’origine avec son plafond orné de bijoux. En plus des départements traditionnels, le bâtiment principal abrite Le (Re)Store Galeries Lafayette, un espace de 500 m² au troisième étage avec des intérieurs lumineux, des expositions éclectiques et un manque intentionnel de fioriture. Au cours de sa première année d’existence, il a attiré les amateurs de vintage de longue date et les nouveaux convertis pour la façon dont il résume l’esprit actuel de la mode durable et la popularité persistante du « thrifting », et propose des extras tels que des zones de collecte pour les vêtements recyclables et des services de personal shopper.

Si j’avais eu plus de quatre jours au programme (ou si Derek avait trouvé plus de chaussures Christian Louboutin et de pièces originales à méditer dans le magasin pour hommes), j’aurais pu passer un après-midi à chasser les trésors, tant il y a de boutiques spécialisées (Monogram, Personal Seller, Crushon, Relique, Culture Vintage, Salut Beauté, La Droguerie du Good et Patine) et de pièces accrocheuses. Je suis repartie avec une blouse inspirée des pyjamas des Récupérables, créateur de vêtements recyclés à partir de linge vintage et de stocks dormants de fabricants de textiles français. Mieux encore, elle était emballée dans le dernier sac à la mode de Paris : le cabas en papier recyclé (Re)Store. Je n’ai cependant pas réussi à entrer dans l’emporium alimentaire. À la prochaine fois.

 

Les bonnes choses arrivent par 3
La fraîcheur éternellement bohème du quartier juif historique semble sortir des cours du Centre Pompidou et de l’Hôtel de Ville de Paris, peuplées de musiciens de rue, de manifestations politiques et sociales pacifiques, de familles en pique-nique, d’artistes et d’étudiants. À l’instar des grands musées qui bordent la Seine, le Centre Pompidou dispose d’un restaurant (Georges) et de boutiques proposant des livres d’art, des cadeaux astucieux, des jouets et des gadgets. Nous y avons également trouvé certaines des vues les plus pittoresques de la ville sur les toits, des espaces de détente avec des coussins et des chaises longues dignes d’une boîte de nuit, et un assemblage époustouflant d’art moderne et postmoderne. Les rues secondaires qui partent de la rue des Francs-Bourgeois et de la rue Vieille du Temple regorgent de commerces « alternatifs » dans le meilleur sens du terme.

Ceux qui veulent s’éloigner des tables blanches ne seront pas déçus, car les rues colorées du Marais sont un mélange de petites boulangeries artisanales, de restaurants végétariens et végétaliens, de fast-foods internationaux et de supermarchés spécialisés. Lors de ma première visite en 2000, je me suis souvenu d’un sandwich falafel particulièrement délicieux à l’As du Falafel, un restaurant soutenu par Lenny Kravitz, et j’y retournerais volontiers, car l’endroit est toujours en activité. Cependant, sur la base du buzz actuel, nous nous sommes dirigés vers Homer et Janet by Homer. Homer, ouvert en 2018, est inspiré par la passion du fondateur Moïse Sfez pour la nourriture réconfortante la plus célèbre de Nouvelle-Angleterre et alimenté par sa victoire au championnat du monde de lobster roll (le seul Européen à accomplir cet exploit). Derek, originaire de la Nouvelle-Angleterre, était impatient de voir si cette version du plat préféré de son enfance était à la hauteur du battage médiatique. C’est le cas, mais c’est le thon fondu de Sfez qui l’a fait basculer dans un coma alimentaire béat. Il existe plusieurs variantes de rouleaux de homard tout aussi décadents (j’ai adoré le spécial : du homard empilé dans un rouleau beurré garni d’épices Old Bay mélangées par la maison, d’une touche de mayonnaise, de ciboulette et d’autres extras), ainsi que des rouleaux d’écrevisses, de crabe et de crevettes presque surchargés et un petit mais follement riche « caviar » (œufs de saumon) avec du fromage frais.

J’étais enthousiaste à l’idée de Janet by Homer, une réimagination des épiceries fines de la ville de New York, car le pastrami était le plat préféré de mon enfance et la version de Sfez a fait autant de bruit en 2022 que son lobster roll en 2018. Tout est fait avec des viandes casher de première qualité et peut être accompagné de cornichons et de chips faits maison. Selon Noam Balensi, le partenaire commercial de Sfez, les deux restaurants sont rapidement devenus des incontournables locaux en raison de son engagement à trouver les bons fournisseurs et à passer jusqu’à deux ans à perfectionner les recettes de tout, de la brioche au corned-beef, au pastrami et au bœuf qui constitue sa version casher du « pulled pork ». C’est ce dernier que je commanderai quand (et non pas si) je reviendrai. Chaque restaurant propose une bière adaptée à ses spécialités respectives, ainsi que des condiments (dont une sauce piquante et une moutarde infusées aux truffes) emballés et prêts à être offerts. Il y a quelque chose de tout à fait démocratique à prendre en charge son look et ses perspectives de cette manière, et Mme Harris (comme elle apparaît plus tard dans le film) serait d’accord. En ce samedi particulier, après les célébrations du Veteran’s Day, Tilt Vintage, Kilo Shop Kawaii et bis Boutique Solidaire étaient pleins à craquer. Les âmes ambitieuses passaient au crible les vêtements, qui vont des articles relativement récents de grands magasins, aux raretés vintage de créateurs de la vieille école comme Cacharel et Rodier, en passant par une pièce de couture occasionnelle et d’innombrables paires de jeans.

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Ci-dessus, à partir du haut : Les macarons chez Richart. Rouleaux de homard et bière Pilsner à Homer. Les Insouciants. Tempura au restaurant Le Drugstore. Au magasin phare Paul.

 

 

Les coups de cœur du 6e
Les boutiques de consignation situées dans des quartiers résidentiels à la mode comme les 7e et 14e arrondissements (Boutique Atomes, Mademoiselle Joséphine, l’Ibis Rouge et Dressing Factory) demandent plus d’efforts pour les localiser, mais elles ont gagné le bouche-à-oreille pour leurs propriétaires ultra-sélectifs, leur stock trié sur le volet et leur organisation minutieuse par taille et par couleur. Comme je devais garder l’œil sur l’horloge pour une visite gastronomique de Saint-Germain-des-Prés, je devais réserver ces boutiques pour un prochain voyage. J’ai tout juste eu le temps de faire un saut chez Chercheminippes, niché dans un quartier résidentiel du 6e arrondissement, pour acheter un pull Paul & Joe, et de prendre quelques minutes pour parcourir le site APC Surplus Jacob (www.apc.fr) afin d’examiner les sacs Geneva et Demi Lune et les bottes Marcelle. En route pour rejoindre le groupe, j’ai pu apercevoir de nombreuses merveilles dans les vitrines de L’Atelier 55, Manuel Canovas, Simrane, et La Maison Ivre.

La visite guidée gastronomique (organisée par Viking Cruises) était axée sur les desserts. Les rues principales du quartier sont pleines de cafés, comme Les Insouciants (qui a clôturé la visite), qui servent des salades rapides, des sandwiches et des assiettes de fromage, tout en permettant d’observer les gens. En empruntant les petites rues, nous avons pu apercevoir Les Deux Magots (un autre lieu de rencontre des célébrités du XIXe siècle, toujours en activité) ainsi que les bars à cocktails Prescription Cocktail Club et Tiger. D’autres choses à ajouter à la liste « à la prochaine fois ».

Bien que la chaîne de boulangeries Paul soit un mastodonte mondial, cet endroit vaut le coup d’œil pour la transformation de l’espace par la décoratrice de théâtre Emilie Bonaventure en un milieu mignon de plateau de cinéma où l’on peut déguster ses pâtisseries sucrées et un chocolat chaud fumant. Le point fort de la visite a été l’entreprise familiale Richart, qui fait honneur à sa réputation de créateur des meilleurs macarons de la ville et de carrés de chocolat exquis, tous deux proposés dans des combinaisons de saveurs traditionnelles et exotiques. La Maison Bremond 1830, avec ses délicieux condiments sucrés et salés, ses thés et ses bibelots provençaux, est arrivée juste derrière. Et je savais que son beurre de pistache voyagerait mieux que les macarons délicats mais audacieux du Richart.

 

La folle 8e

Bien que l’avenue des Champs-Élysées soit un haut lieu touristique (elle m’a fait penser à la rencontre de Rodeo Drive à Beverly Hills, Times Square à New York et le Strip de Las Vegas), elle vaut toujours la peine d’être visitée après les heures de pointe pour voir l’Arc de Triomphe illuminé, les emporiums de créateurs illuminés sans les files d’attente, et même un McDonald’s impeccable proposant des sandwichs baguette, des croissants, des macarons et des canelés d’Aquitaine à côté des produits de base habituels, des options de sandwichs végétariens intéressantes et, selon Derek, une sauce truffée exceptionnelle pour les frites.

Le restaurant Le Drugstore, au pied de l’Arc de Triomphe, existe depuis 1958, mais résonne dans son itération actuelle avec les habitants et les voyageurs. Après nous avoir fait asseoir, Derek et moi, le gérant nous a raconté l’histoire intéressante du restaurant : le fondateur de l’agence de publicité Publicis, Marcel Bleustein-Blanchet (alias le Don Draper français), a eu l’idée de créer un concept avant-gardiste après avoir passé un certain temps à New York, à l’apogée de la capitale américaine de la publicité. Sa conception originale (par l’architecte Pierre Dufau) reflète l’optimisme de l’après-guerre, tandis que le menu mêle les sensibilités américaines et françaises en cuisine.

Le décor moderne mid-century aux tons de bijoux, du designer britannique Tom Dixon pour l’itération actuelle (créée en 2017) met en valeur le menu excentrique mais élégant du chef Eric Frechon, trois étoiles au Guide Michelin, composé d’entrées franco-asiatiques et de plats principaux inspirés des steakhouses américains. Ses best-sellers ambitieux ne déçoivent pas, et chacun d’entre eux constitue un excellent faire-valoir pour les cocktails délicieux et glamour du barman Nicholas Usselmann. Le maïs soufflé au sel tandoori – une fusion piquante de l’élote mexicain agrémenté d’un assaisonnement indien et de la texture de la tempura japonaise – était addictif, tout comme le brocoli croustillant et la sauce au beurre de curry, qui semblait innocent sur le menu mais qui a séduit par sa saveur et sa texture audacieuses et inattendues. Les plats de poisson cru (tartare de saumon au yuzu et au piment jaune ; carpaccio de bar mariné, vanille, piment et avocat grillé) sont animés par des assaisonnements et des préparations qui ne devraient pas fonctionner ensemble mais qui le font.

Nous avons été étonnés que l’équipe du chef ait même trouvé le moyen de rendre distinctifs les tempura de crevettes et les dim sum (souvent nos snacks habituels à LA). Les plats principaux, tels que le blanc de poulet frit à la Louisiane (avec cacahuètes, flocons de maïs et sauce piquante de Louisiane), les côtes barbecue avec maïs grillé et le cheeseburger classique, sont un clin d’œil à la vision originale de Bleustein-Blanchet. Alors que l’on peut toujours commander un martini haut de gamme ou un Manhattan comme le faisaient les clients en 1958, les originaux d’Usselmann (Le Sprummer, avec du Gin Anaë distillé en France, du sirop de verveine fait maison, du jus de citron et du champagne ; L’Été Indien, avec du champagne rosé, Chambord, Pimm’s No. 1, jus de fraise et son julep à l'érable) capturent la culture pétillante des cocktails parisiens des années 1950 tout en ajoutant des touches internationales en accord avec l’ambiance et le menu des entrées.

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Christian Dior Museum
Ci-dessus, à partir du haut : Le magasin phare et le musée Dior. L’intérieur du musée. L’escalier du musée Dior. Vue du toit du Centre Pompidou. Café le Petit Flottes dans la rue Cambon. Place de la Concorde. Musée d’Orsay. Intérieur du Musée d’Orsay.

 

La Galerie Dior, le tout nouveau musée qui attire de longues files d’attente et nécessite des réservations, est actuellement l’étoile brillante du 8e arrondissement. Outre le fait qu’il s’agit d’un excellent point de départ pour une visite de Paris axée sur la mode, tous ses éléments constituent un paradis pour les connaisseurs de mode, de l’escalier avec une installation sur trois étages de robes, de sacs et de chaussures de petite taille, à la reconstitution de son bureau (qui joue un rôle secondaire dans Une robe pour Mrs Harris), en passant par une variété d’expositions évocatrices et la disposition des créations originales de Christian Dior, ainsi que de celles des créateurs actuels qu’il a influencés. Toutefois, l’histoire de sa vie et de sa carrière commence au dernier étage, avec des expositions poignantes relatant les influences de sa mère et ses premières années en tant que galeriste et costumier de théâtre. La Salle des Merveilles est le plus magique des espaces, elle émerveille les sens tout en retraçant l’évolution de la marque Christian Dior au-delà des robes et des silhouettes qui l’ont rendu célèbre dans le monde entier.

La boutique Dior phare à plusieurs étages attenante à La Galerie Dior ressemble à une continuation du musée, affichant un mélange de glamour intemporel et de pièces de déclaration de pointe, d’accessoires, de sacs à main (y compris ces fourre-tout de style sac à provisions omniprésents), de vêtements pour hommes, d’un étincelant café (le musée possède son propre dessert et bar à café) et (pour le plus grand plaisir de Derek) un vaste département de parfums offrant la gamme complète de parfums pour hommes et femmes, dont plusieurs ne sont plus disponibles en dehors de la France.

S’il est toujours amusant de voir quels établissements de haute couture de la rue Saint-Honoré (à cheval sur la 1ère et la 8e) attirent des files folles de touristes, les rues secondaires comme la rue Cambon sont merveilleusement calmes et bordées de salons de bijouterie, de boutiques de parfums artisanaux et d’endroits comme le Café le Petit Flottes, un joli bar à huîtres connu pour ses sandwichs croque-monsieur qui affichent régulièrement complet et son plat de macaronis au fromage à base de comté âgé de dix ans.

 

Un petit quelque chose en plus
En parlant de rues tranquilles, les visites plus longues à Paris exigent une visite du quartier latin (5e) pour une promenade à la Sorbonne, et ces promenades romantiques sur la Seine vues dans tant de films différents. Bien que nous ayons dû prendre quelques rames de métro pour nous y rendre, Le Rotisserie d’Argent valait le déplacement. C’est la véritable affaire parmi les brasseries classiques avec sa clientèle de quartier discrète, ses arômes riches et ses spécialités parfaitement exécutées comme le poulet et le canard rôtis, la terrine de foie gras, le steak-frites et la sélection de fromages.

Le temps ne m’a pas permis de revisiter le quartier latin, la rue Cler dans le 7e, ou Montmartre (le 18e, où j’ai séjourné lors de mon premier voyage à Paris en 2000), ni même de goûter l’insaisissable « hot dog de Paris » avec du gruyère et de la moutarde douce sur une baguette vendue dans tout Montmartre. Pourtant, après une visite comme celle-ci, il y aura une autre visite si je joue bien mes cartes. •

 

Pour plus d’informations ou pour réserver

 


Ci-dessus : Le Louvre.

 

Elyse Glickman est rédactrice de Lucire pour la côte ouest des États-Unis. Traduit par Alexander Guy.

 

 

 

 

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